Todas las cartas sobre la mesa: Realidad o Greenwashing

       Hace algunos años atrás las palabras eco amigable, biodegradable y todo lo relacionado con el ambiente parecía ser solo un tema de hippies, pero durante los últimos años, hemos visto como más personas, marcas y empresas empiezan a hablar de esto. Lo que no sabemos es si realmente la gente está despertando la conciencia colectiva o solo quiere aprovechar la situación global para crear una tendencia y una estrategia de negocio. De cualquier manera, es importante colocar todas las cartas sobre la mesa y conocer algunos datos importantes para educarnos como consumidores y saber cuándo una marca realmente habla desde la intención y no desde la ambición. 

1. La transparencia no necesariamente significa ser sostenible.

    Durante la semana del Fashion Revolution Week del 2020, el índice de Transparencia del movimiento Fashion Revolution postuló a la marca H&M como la más transparente entre 250 de las marcas y minoristas de moda más grande del mundo con un puntaje de 73% de transparencia. Este resultado surgió de un estudio que evalúa cuánto divulgan sobre sus políticas, prácticas e impactos sociales y ambientales. No obstante, la marca decidió comunicar a su comunidad que era la más sostenible del mercado. Aún así, marcas como estas pueden divulgar cierta información, pero esto no significa que estén actuando de manera sostenible o ética. 

      Esto sin duda alguna nos muestra como no siempre decir que una marca es "sostenible", "ética" o "justa", necesariamente tiene que serlo. La transparencia es clave para la creación de una industria más limpia y verde, y estimula la evaluación y mejoramiento de las cadenas de producción, pero no involucra directamente la sostenibilidad como hecho.

      En el caso de la cantidad de producción de prendas que tienen este tipo de marcas aún dejan muchas preguntas que responder. En una entrevista al periódico The Independent, Venetia La Manna comentó que marcas que producen a una velocidad tan rápida no pueden ser consideradas sostenibles. Sin embargo, es importante reconocer, que aunque el camino es largo y queda mucho que hacer y responder, H&M insiste en demostrar que trabaja para hacer un cambio de sistema.

2. Las palabras "biodegradable", "orgánico", "natural", "libre de químicos" o "eco amigable" pueden ser solo una herramienta de captación.

      Una marca puede decir que es orgánica, natural o libre de químicos y aun así, puede estar vendiendo algo completamente diferente y todo porque estos términos no se encuentran regulados o llevan una certificación en la industria. De acuerdo a la FDA, el término "orgánico" no está definido en ninguna ley o reglamento que la FDA aplica. Lo que significa es que no hay una forma estándar de definir qué significa orgánico. Lo mismo sucede con la palabra "natural". Muchas compañías y marcan explotan la falta de regulaciones de estos términos para etiquetar sus productos y hacerlos más atractivos a los clientes e incluso puede ser usado como una estrategia de marketing para atraer usuarios. Es el caso de los "plásticos biodegradables".

  Otro caso particular es el etiquetado de prendas elaboradas con poliamidas biodegradables. El término biodegradable se refiere a la capacidad de los elementos de descomponerse de forma natural, permitiendo que las moléculas que lo conforman sean usadas por agentes biológicos como sustrato es decir, fuente de carbono y otros nutrientes. Las poliamidas en este caso es un tipo de polímero, como es el caso del Nylon, por lo que la convierte en una fibra sintética que no se descompone, sino que al contrario se fragmenta en microfibras.

3. La técnica del gato por liebre

     Existe una estrategia de greenwashing donde las marcas afirman que sus prendas son hechas en su totalidad por materiales "orgánicos" o "naturales"; no obstante, cuando llega a nuestras manos observamos que estas prendas son realmente fibras sintéticas o corresponden solo a un 70% de fibra natural y el otro 30% es desconocido. Una de las mejores formas de comprobar si realmente una fibra es natural o no, es tomar un hilo de la prenda y quemarlo. Si el hilo se encoje, es sintético; de lo contrario, se hará polvo.

4. ¿Certificación o marca comercial?

    Las certificaciones siempre son una buena forma de comprobar si el trabajo de las marcas es real. No obstante, hay una delgada línea entre una certificación y una marca comercial registrada. Una marca comercial registrada le da uso exclusivo a una empresa o persona de usar un refrán, un color o palabra. Por ejemplo, McDonalds tiene su slogan "Me encanta" como una marca registrada que solo ellos pueden usar. 

    Un ejemplo de esto es el caso de los aceites esenciales DoTerra, quienes a través de su modelo -poco ético* - de negocio multinivel o "pirámide" de vender aceites etiquetados como orgánicos y naturales, afirman estar certificados por CPTG. La "Certified Pure Therapeutic Grade" que afirma la empresa recibir es un marca registrada por DoTERRA Holdings, LLC, 370 W. Center Street,  Orem, UT 84057 . Esta certificación no ha sido aprobada ni evaluada por la FDA o ISO. De hecho, la marca presenta una advertencia de la FDA desde 2014 por incumplir con varias regulaciones y leyes donde establecen que sus aceites pueden combatir enfermedades como el ébola, el alzahimer o el autismo. Para conocer la citación: https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/doterra-international-llc-09222014

5. Vegano no necesariamente quiere decir que sea sostenible y que sea sostenible no necesariamente quiere decir que sea vegano.

   La palabra "cuero vegano" nace como una nueva forma de llamar el cuero sintético, un material extraído del petroleo que implica varios procesos químicos y contaminante. No obstante, es la alternativa para evitar la explotación animal. Estas características no necesariamente hacen a una marca sostenible, pues pueden estar produciendo en masa por ser un material económico. 

   Por otro lado, una marca sostenible, no necesariamente tiene que ser vegana, muchos diseños deciden aplicar materia fibra animal para hacer un producto más duradero en el tiempo, incluso en el post consumo. Sin embargo, incluso así, no necesariamente quiere decir que sea sostenible ya que pueden existir prácticas que no sean adecuadas para el bienestar del animal y a nivel ambiental o social.

   En el mejor de los casos, este tipo de producto debe ser tratado con mucha responsabilidad. En el caso de las piezas hechas con cuero vegano, lo ideal sería trabajar bajo un concepto de slow fashion y si hablamos de trabajar con piezas hechas con fibra animal, asegurarnos que existan regulaciones, medidas y opciones recicladas de este. 

   Si bien, todas estas opciones pueden parecer un mito, una realidad o simplemente una estrategia de venta para llegar a más clientes. Definitivamente la sostenibilidad parece subjetiva y es allí cuando debemos entender que es un viaje y no una tendencia o un premio. Queda de parte de los consumidores ser curiosos y conocer y exigir saber lo que hay detrás de las marcas.

       En este caso, lo ideal sería: 

• Leer las etiquetas e investigar.
• Apoyarse de certificaciones de terceros.
• Preguntar e informarse.
• Comprar a empresas comprometidas con una mayor transparencia y presionando por una mayor regulación de exigencias.

        Todas estas sugerencias se presentan con el fin de llevar un proceso de acción climática real que disminuya la viveza humana y la extracción de recursos que nos han llevado a una crisis climática global que nos afectará a todos de una u otra forma. La sostenibilidad es un camino muy largo que todos debemos transitar. La mejor acción que podemos tomar es invitar a las marcas y empresas a ser realmente responsables, sinceras y empáticas con el entorno. Después de todo, la crisis climática igual repercutirá sobre ellas de una u otra manera y es trabajo de todos evitar lo peor de ella.

*Alden Wicker publicó recientemente en su portal Ecocult.com un artículo sobre las empresas multinivel en el marco de la ética y sostenibilidad.